отколоть бетон

Производство бетона

Марка велокс бетон класс бетона — это те показатели, на которую в первую очередь смотрит клиент, ориентируясь по сфере применения и ценовой шкале данного материала. Бетон марки М по своим характеристикам обладает повышенной стойкостью и выдерживает повышенные спецификации на бетон в течение длительного времени. Заполнителями чаще всего является щебень двух видов: гравийный и гранитный. Использование щебня в качестве заполнителя придает бетону марки М более высокую прочность. Различные добавки могут также изменить некоторые технические характеристики бетона Мнапример, повысить его морозоустойчивость или эластичность. Основные характеристики любой смеси включают в себя такие параметры, как плотность, прочность, устойчивость, водонепроницаемость и т.

Отколоть бетон керамзитобетон 400 кг м3

Отколоть бетон

МОНОЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В ОДИНОЧКУ

Растворы с портландцементом накрывайте полиэтиленовой пленкой, прикрепляя ее по краям камнями; растворы с глиноземистым цементом накрывают мешками и часто обрызгивают водой. Другие составы для ремонта бетона выдерживают в соответствии с инструкциями к ним.

Удаление поврежденного бетона. Наденьте защитные очки и вырубите зубилом бетон на поврежденном участке на глубину около 20 мм. Обработка краев. Для обеспечения прочного сцепления и для предотвращения поднятия раствора обрубите края поврежденного участка зубилом так, чтобы получился скос внутрь врезка. Работу выполняйте в защитных очках. Уберите всю пыль и осколки.

Намочите участок можно шлангом и держите его влажным всю ночь. Обработка поверхности. Тщательно смешайте 1 часть цемента с 3 частями песка и водой с вяжущим средством, например, ПВА или синтетическим латексом, до получения пастообразной смеси, с которой удобно работать кельмой. Пусть смесь пока постоит.

Кистью покройте ремонтируемый участок вяжущим веществом, разведенным водой в соответствии с инструкцией изготовителя и перейдите к п. Ремонт должен быть закончен до высыхания вяжущего вещества. Заполнение трещины раствором. Заполните трещину раствором, стараясь, чтобы раствор попал во все ее уголки. Разравнивайте раствор стальной гладилкой до тех пор, пока он не начнет твердеть, затем несколько раз проведите в обе стороны гладилкой, приподняв ее передний край внизу.

Выдерживание раствора описано на предыдущей странице. Использование раствора с синтетической смолой. Если поврежден большой участок, разбейте отслоившийся бетон кувалдой, не прикладывая усилий. Кувалда должна опускаться на бетон под действием собственной тяжести. Небольшие поврежденные участки очистите от отслоившегося бетона зубилом. Не забудьте надеть очки. Удалите пыль и осколки металлической щеткой. Подготовьте поверхность участка и приготовьте раствор в соответствии с инструкцией изготовителя смолы.

Стальной гладилкой навесите раствор и хорошо разровняйте его, особенно по краям участка. Оградите отремонтированный участок на несколько дней для отвердения. Приклеивание отколотой части ступени. Очистите поврежденный угол ступени и отколовшийся кусок от пыли. Приготовьте немного клея из синтетической смолы для ремонта каменной кладки например, эпоксидного в соответствии с указаниями инструкции и нанесите его на поврежденный участок.

Прижмите отколотый кусок и держите его до затвердения клея. Держать нужно столько, сколько требует инструкция. Если нужно, прижмите кусок доской. Завершение работы. Когда клей затвердеет, удалите его излишки шпателем. Если осталась трещина, замажьте ее раствором с синтетической смолой, а не жидким цементным тестом.

Оградите отремонтированный угол хотя бы на 24 часа до полного затвердения клея. Восстановление формы поврежденного участка. Если угол ступени рассыпался или утерян, очистите и увлажните поврежденное место. Ввиду этого к нам обращаются с просьбой произвести демонтаж бетонных конструкций, которые не вписываются в будущие планы архитекторов под последующий ремонт или реконструкцию. Разрушение бетона осуществляется нами с применением такой спецтехники, как гидромолот и гидроклин.

Гидромолот гидравлический молот — это специальное сменное навесное оборудование, устанавливаемое на экскаватор вместо снятого ковша. Данное оборудование подключается к гидравлической системе экскаватора. Гидромолот обладает высоким уровнем производительности и способен выполнять довольно большой объем работы за одну смену. Гидроклин представляет собой контейнер из металла, имеющий выдвижные пуансоны и внутреннюю эластичную гидрокамеру.

Это спецтехника позволяет проводить быстрое контролируемое разрушение любой строительной бетонной конструкции без шума, вибрации и пыли. Также для разрушения бетона наша компания использует технологию «Тихий взрыв». Суть этой технологии заключается в том, что в процессе работ применяется специальная расширяющаяся быстротвердеющая сухая смесь.

Данный способ разрушения бетона полностью безопасен для окружающей среды. Ведь процесс разрушения бетона данным способом не вызывает шума и не сопровождается ни сейсмическими колебаниями, ни выбросами твердых или газообразных продуктов. Каждый из выше перечисленных способов разрушения бетона — посредством гидромолота, гидроклина или с применением расширяющейся быстротвердеющей сухой смеси — имеет свои особенности. Ввиду этого, любую операцию по демонтажу бетонных конструкций специалисты компании «LOMBETON» тщательно готовят для того, чтобы понять, какой способ разрушения бетона целесообразнее проводить в отдельно взятом конкретном случае.

Вместе с тем, мы каждый раз по-разному подходим к вопросу демонтажа бетона. Так, например, в ряде случаев разрушение бетона приходится проводить очень аккуратно из-за того, что под ними свежий пол. А бывает, что к демонтируемым бетонным конструкциям сложно подобраться, так как их уже заставили строительными «лесами». Нарушения целостности бетона, вызванные химическими реакциями, происходят из-за процессов, происходящих между вяжущими составами и внешней средой.

При этом возникают щелочи, хлориды и сульфаты, углекислота, из-за которой образуется карбонат кальция, выщелачивающий воду. В результате повышения щелочной среды разрушается защитная пленка арматуры, происходит коррозия металла. Вокруг таких мест бетон вспучивается, расслаивается и может даже отламываться. В итоге кислород и влага получают доступ к еще больше внутренней площади конструкций и разрушения продолжаются.

От коррозии, возникающей из-за воздействия карбонатом, возникают самые объемные деформации. Для того чтобы не допускать подобной ситуации, необходимо проводить ремонт трещин и диагностировать материалы на присутствие карбоната. Такая проверка проводится при помощи цветового теста фенолфталеином: после нанесения такого раствора бетон, не подвергшийся вредному воздействию, краснеет, а испорченный принимает другую расцветку. Диагностика разрушений бетона карбонатами основана на цветовом тесте.

Еще один химический процесс, нарушающий строение бетона — выщелачивание. Он происходит под воздействием воды, особенно если в ее состав входит серная или углекислота. Диагностику этого процесса можно провести только визуально — других методов не существует. Если вредный для бетона процесс начался, будет виден заполнитель без цементного камня.

Химическое растрескивание бетона может происходить из-за присутствия в растворе ангидридов и гипса естественных примесей. Анализ нарушений можно провести только в лабораторных условиях. Отдельный вид химических разрушений происходит под воздействием морской соли. Такие нарушения структуры выявляются лабораторно или цветовым тестом. В некоторых заполнителях может содержаться кремнезем, который провоцирует химическое разрушение бетона.

В таком случае образуется гель, который очень сильно расширяется, вызывает появление трещин, вспучивание и прорыв отдельных участков. Определить такие нарушения можно визуально — поврежденный бетон вспучивается и растрескивается под давлением, идущим изнутри. Если бетонный монолит небольших размеров, его можно разбить кувалдой или перфоратором. Такой способ очень тяжелый физически, к тому же для большого монолита он малоэффективный.

Для разрушения можно использовать комбинацию кувалды и перфоратора. Применяя этот способ, максимально используют слабость бетона к изгибам и разрывам. На расстоянии см от края бетонного монолита перфоратором в бетоне высверливается отверстие. В это отверстие вставляется заостренный стальной штырь — пика от отбойного молотка или кусок толстой не меньше 30 мм в диаметре арматуры. По вставленному в отверстие стальному штырю изо всей силы бьют кувалдой.

Достаточно нескольких сильных ударов — и бетонный фундамент начинает трескаться. Если бетон не усилен арматурой, то, просверлив несколько таких отверстий по длине бетонного фундамента и поочередно подвергая их ударам кувалды, можно разбить достаточно большой кусок бетонного монолита.

Если есть большой запас времени и терпения, то можно разрушить бетон при помощи паяльной лампы и холодной воды. Сначала участок фундамента сильно разогревают паяльной лампой, а затем поливают холодной водой. После повторов такой участок возьмется сеткой мелких трещин, и достаточно будет сильного удара кувалдой, чтобы он рассыпался. Процесс демонтажа фундамента этим способом может растянуться на недели, а то и месяцы, но зато без особых затрат и усилий позволит разрушить даже армированный фундамент.

Также эффективен способ разрушения бетона с использованием деревянных колышков. Перфоратором точно по линии намеченного скола с шагом в см высверливаются отверстия диаметром минимум 30 мм. В них молотком забиваются пробки, сделанные из сухой сердцевины твердых пород дерева. Сами пробки должны быть чуть больше диаметра отверстия. Вбитые пробки напитывают водой, чтобы разбухли. Для этого у пластиковой бутылки прокалывают дно, затем наливают в нее воду и ставят отверстием на деревянную пробку.

Это расширение создает внутри монолита давление, способное разорвать даже гранит. Способ этот медленный — чтобы кусок бетона откололся, нужно от 10 до 15 дней. Зато он сводит к минимуму прилагаемые для разрушения бетона физические усилия. Если бетонный монолит усилен арматурной сеткой, то перфоратор просверлить в нем отверстие не сможет.

В этом случае вам понадобится специальное мощное сверло с алмазными насадками. Такое сверло разрежет бетонный монолит любой толщины. Армированный отличается от обычного особой прочность. Перфоратором просверлить в нем отверстия невозможно. Понадобятся специальные приспособления — мощное сверло с алмазными насадками.

Только такое сверло сможет проделать подобную работу. Им можно сверлить отверстия под любым углом. Все описанные выше методы разрушения не могут конкурировать с алмазной резкой. Такому сверлу высокая прочность материала не будет помехой. Оно разрежет поверхность любой толщины. Если необходимо разрезать блок особенно большого размера, то придется использовать машину с алмазным канатом. Работать на такой машине может только специалист, управлять ей довольно сложно. Принцип разрушения состоит в том, что разрезаемую конструкцию обхватывают канатом.

Разрезание происходит под гидравлическим давлением. Скорость разрушения будет зависеть от прочности. Если случай особо сложный, то за час будет прорезано примерно 2 м конструкции. Резка обычного бетона не вызывает таких сложностей. Она происходит в пять раз быстрее. Обычно машина используется для резки бетона, который имеет толщину более 1 м. Все описанные выше методы эффективны и широко применяются.

Они помогут быстро избавиться от ненужного бетона и начать новое строительство. Бетон традиционно применяется при строительстве объектов. Многим известно, как приготовить качественную бетонную смесь и выполнить заливку фундамента. В ряде случаев возникает необходимость выполнить демонтаж бетонной конструкции. Специалистам по строительству приходится задумываться, как химическим способом разрушить бетон, так как не всегда имеется возможность применить специальную технику, взрыв или механические средства разрушения.

Сегодня существует ряд недорогих, проверенных «тихих» химических методов разрушения бетонного монолита. Применяя их, можно избежать механического воздействия на массив и, в стесненных условиях, выполнить разрушение армированного бетона без шума, вибрации, пыли и осколков. Используя проверенные технические решения, можно выполнить разрушение бетона за ограниченное время, ликвидировать аварийные, утратившие актуальность, строения и начать возведение новых объектов.

Рассмотрим известные методы нарушения целостности бетона. Остановимся более подробно на химических способах разрушения. Существует несколько таких способов, условно их можно разделить на две группы: способы механического и химического разрушения. Вышеописанные методы разрушения в разной степени эффективны. Они применяются в строительстве, хотя существуют и другие возможности для демонтажа.

С помощью различных средств вам удастся за короткий срок ликвидировать старые изделия из бетона и взять за строительство новых. Можно утверждать, что сейчас не существует универсального метода для демонтажа бетонных конструкций. Следует выбирать средства и инструменты в зависимости от обстоятельств. Самый сложный способ, но с его помощью можно работать там, где нельзя использовать электроинструмент или специальную пневматическую и гидравлическую технику. В любом случае Вы сможете почувствовать себя в качестве рабочего каменоломен из древних времён.

Инструменты с тех пор не изменились, поэтому — чем разрушить бетон — можете догадаться и самостоятельно. А набор очень даже нехитрый. Лом, кувалда, по возможности углошлифовальная машина, а то и ножовка по металлу. Чаще всего, таким образом убирается коробка ванны и туалета в квартире для перепланирования.

Сначала убедитесь в том, что в бетоне не проходят никакие коммуникации. Иначе разрушение может иметь неожиданные и неприятные последствия. Необходимо обесточить трубы, а также обесточить электрические провода. После демонтажа бетона все они придут в негодность.

Обычно демонтаж необходимо производить быстро, поэтому нет времени на сохранение этих элементов. Ритмичными движениями кувалды необходимо разбивать площадь бетона на части. Кувалда нужна очень тяжелая, с массой головы не менее 3 кг. Тогда успех придёт быстро. Работайте как бы по квадратам, отделяя куски бетона так, чтобы откалывались подъёмные для человек фрагменты. Когда оголится арматура, её необходимо подрезать. Следите за собственной безопасностью, потому что падающие куски бетона очень тяжелые.

Желательно работать в каске. И подключайте логику, угадываю, какой фрагмент упадёт следующим. Лом пригодится для того, чтобы отгибать висящие на арматуре куски. Всё это придётся выносить вручную, поэтому дадим ещё один совет — разбивайте не на мелкие куски, а на фрагменты, которые можно поднять вдвоём. В высотных домах это очень полезно.

БЕТОН АХТУБИНСК КУПИТЬ

Найдёте бетон на журавлева пост!

Креплю карниз к потолку, два отверстия засверлил, на третьем попадаю в арматуру. Переносить нельзя, так как отверстие в карнизе не перенесешь. Вот под наклоном просверлить можно попробовать, но если арматура на глубине 1см, то отвалится часть бетонной плиты видимо. Видимо в некоторых случаях это единственный выход — площадку рядом прикрепил в отверстии без арматуры, а там где арматура прикрепился к площадке.

Не знаю какие карнизы, если такие.. Столбик фмм длиной 5 см из наборных или цельного ниодимого магнита отлично покажет, где близко лежащая арматура. Или, как тут советовали, бурю под углом, если позволяет эстетика. В любом случае, с учетом штукатурки как минимум см будет. Ага, сам ни раз так делал. Правда, если арматура на глубине 1см, то такой метод очень не надежен.

Тю, вообще ноу проблем. Два сверла 5 и 9. И в потолке новое. Потом заклеите или белой изолентой, делов-то. Я так и делал, когда попадал в арматуру на маленькой глубине. Думал может правильно арматуру просверлить. Немного неправильно сформулировал мысль до этого -отверстие перенести можно, но очень не хотелось бы. Простите, а Вы кто будете, чтобы делать такие заявления? А почему нельзя перенести?

Я не очень понимаю, какой конструкции карниз, но полагаю, что можно в карнизе дырку пересверлить. Kreker написал : Почему нельзя перенести? Kreker написал : Я не очень понимаю, какой конструкции карниз, но полагаю, что можно в карнизе дырку пересверлить. Там человек пишет что можно делать если попал в арматуру, вот и создал тему, так как были сомнения.

Ну куда переходную площадку? Она же толщину имеет некоторую, пусть и всего 2. Сверлите карниз, это проще в сто крат, чё тут мудрить-то, делов на 5 минут. Можно даже не откручивая его, все по месту. Лишь бы шляпка шурупа была больше вашего дюбеля.

Вы все правильно сделали, на то и форум И сомнения верные были, нельзя в потолке не штрабить под провода категорически, не повреждать арматуру, потому как ослабляете конструкцию, да и стенах несущих тоже. И из-за такой мелочи, мучаться и сверлить несущую арматуру. Эх, эту мелочь должен иметь любой уважающий себя сверлильщик бетона У меня лежит в одном чемодане с перфом специально.

Берем саморез 5х В варианте выше можно крутить на максимуме трещетки шуруповерта ничего не опасаясь. Если уж припрет в штукатурку что-то легкое крепить и некуда деваться, то делаю так. Отверстие под дюбель сверлю сверлом по металлу в размер.

Потом обильно грунтую ГГП. Даю высохнуть. Дюбель — раскрывающийся на 3 лепестка. Или без засверливания. В ПГП — предпочтительно креплю саморезами по дереву без дюбелей — и мороки меньше и лучше держит. В видеоуроке статьи Что такое дюбель мы с Вами научились устанавливать дюбели в бетонную стену, а заодно и сверлить ее.

Однако, бывают такие ситуации, которые вызывают у Вас сложности при начале и во время работ по сверлению стен. В этой статье я хотел бы поговорить о таких ситуациях, и что в этих случаях нужно делать. Очень часто, когда требуется сверление отверстий в бетоне, мы никак не можем начать этого делать, поскольку опасаемся повредить внутреннюю скрытую электропроводку квартиры. Опасение это не напрасно, и очень хорошо, что Вы об этом задумываетесь.

Единственным способом определить, проходит ли рядом под бетоном электрический провод, это использовать специальный бесконтактный электрический пробник, который выглядит следующим образом:. Главная особенность этого пробника состоит в том, что Вам не нужно касаться им оголенных проводов, как мы это делали в статье Провода под напряжением, а просто подносите его к бетонной стене, и, если индикатор на пробнике загорается, значит в этом месте рядом проходит провод и сверлить нужно очень аккуратно.

Арматура — это железный прут, который проходит внутри бетона и делает конструкцию стены намного прочнее. Если в процессе сверления Вы почувствуете, что дальше сверло не идет, а вместо привычного звука раздается металлический лязг, значит Вы уперлись в арматуру. Не нужно дальше этим же сверлом пытаться просверлить арматуру — у Вас ничего не получится, а сверло по бетону Вы сломаете.

Здесь возможны 2 варианта:. Если не принципиально делать отверстие именно в том месте, в котором Вы сверлите, просто сделайте отверстие рядом в другом месте. Главное снова не попасть в арматуру. В этом случае нужно будет искать место в третий раз. Сразу Вас хочу успокоить, что попадание в арматуру — явление нечастое. Это скорее исключение, чем постоянное правило. Если принципиально делать сверление отверстий в бетоне здесь и только здесь, то в этом случае Вам необходимо поменять сверло.

Вы сверлили сверлом по бетону, а Вам нужно установить сверло по металлу. Далее Вы аккуратно просверливаете арматуру насквозь сверлом по металлу, а затем снова устанавливаете сверло по бетону и продолжаете работу. Так можно пройти арматуру насквозь.

Только учтите, сверло по металлу должно быть точно такого же диаметра, что и сверло по бетону и обязательно заточенное не тупое , иначе Вы очень долго будете просверливать эту железяку. И еще, нужно понимать, каким электроинструментом Вы работаете. Если все делаете ударной дрелью, то при смене сверла на сверло по металлу, не забудьте поменять режим долбления на режим сверления и обратно, при установке сверла по бетону, вновь поставьте режим долбления.

Если же Вы долбите перфоратором, а сверлите дрелью, то просто меняйте эти инструменты в зависимости от того, что Вы делаете. Режимы работы ударной дрели можно подробно почитать, скачав мою книгу: Моя ударная дрель. Иногда, как это не странно, но в бетонных стенах внутри Вы можете встретить деревянные бруски. Если при сверлении бетонной стены Вы уперлись в деревяшку, то ситуация аналогична с ситуацией, когда Вы уперлись в арматуру.

Просто меняете сверло со сверла по бетону на сверло по дереву. Здесь случай попроще, т. Как понять, что это деревяшка? Во-первых, сверло также перестанет быстро проходить в бетон. Во-вторых, будет специфичный звук, отличный от звука просверливаемого бетона и лязга по металлу в случае с арматурой. В-третьих, при интенсивном сверлении, что называется, на одном месте, Вы можете почувствовать запах гари деревяшка сильно нагреется от сверла.

Чтобы познакомиться с этим звуком и этими ощущениями просто попробуйте перфоратором сверлить деревянный брусок и Вы все поймете. Почти — это значит, например, для глубины в 5 см Вы недосверлили 5 мм. Дальше Вы во что-то уперлись. Бывают редкие случае, когда Вы уперлись во что-то капитальное, например, какой-нибудь твердый монолитный булыжник, который толком не рассверливается и не раздалбывается никаким способом. Если саморез, на который Вы собираетесь повесить конструкцию, не имеет жестких требований по нагрузке, то попробуйте взять тот же саморез, но на 5 мм короче, а дюбель, который вошел в отверстие не полностью и небольшим концом выпирает наружу, просто подрежьте строительным ножом, как это показано на картинке:.

Далее, просто берете саморез, который короче на 5 мм и вкручиваете в подрезанный дюбель. Это не очень хорошая практика, но иногда бывают ситуации, когда ничего другого сделать нельзя и тогда это выход из положения! Такое тоже случается, и на это случай у меня есть отдельная статья, которая так и называется: Что делать, если сверло застряло в стене?

Итак, сегодня Вы узнали, какие бывают трудности при сверлении бетона, которые, я надеюсь, после прочтения статьи, перестанут быть для Вас трудностями. Необходимость повесить люстру, установить навесные шкафчики, розетку и т. Учитывая то, что бетонные колонны, перекрытия и потолки — это вполне обычное дело для современных квартир, может выйти так, что крепеж приходится смонтировать на бетонной конструкции.

Бетон — это один из самых прочных строительных материалов на сегодняшний день. Однако его прочность, в данном случае является главной проблемой, так как сверлить железобетон без специализированного оборудования и соответствующих знаний не представляется возможным. При этом вызов специалистов для формирования нескольких малогабаритных отверстий обойдется вам в непропорционально большую сумму. Если хотите сэкономить средства, то вполне разумно будет задуматься о самостоятельном решении данной проблемы.

Несмотря на очевидную сложность — правильный подход и четкое соблюдение технологической части процесса поможет вам добиться качественного результата. В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как просверлить бетон своими руками. Чтобы просверлить железобетонную поверхность, необходимо применение специализированных средств — в данном случае обойтись самодельным инструментом не получится.

В зависимости от ваших предпочтений и диаметра отверстия, вы можете использовать перфораторную дрель или малогабаритный электро перфоратор. Первый вариант обладает меньшей мощностью, но при этом имеет меньший вес и удобную конструкцию. Перфоратор, соответственно имеет больший потенциал, вес и габариты.

Обратите внимание! Так как применение строительного инвентаря часто имеет одноразовый характер — рациональней взять их в аренду. Учитывая, то, что их цена достаточно высока, таким образом, вы сэкономите немалое количество средств. В дополнение к имеющемуся инструменту необходимо приобрести специальные сверла-наконечники, которые позволяют работать с бетонной поверхностью. Для перфораторной дрели подбираются сверла с победитовым наконечником.

Перфоратор имеет собственный набор ударных насадок, которых, в большинстве случае, вполне достаточно. В качестве дополнительных составляющих для перфоратора, также можно использовать сверла с наконечником. Для формирования отверстий диаметром от 35 до мм используются насадки-коронки, которые имею победитовые зубцы — с их помощью сверлятся пазы для розеток, выключателей и т.

Если вы думаете над тем, можно ли сверлить бетон шуруповертом, то для этой цели также существуют коронки с вольфрамово-карбидным напылением. Однако следует учитывать, что они подходят только для агрегатов мощностью не менее 1кВт. Процесс сверления бетона не отличается особой сложностью и заключается лишь в умении работать с инструментом.

При работе со сверлами следует совмещать режим отбойника со сверлением. Если вы используете насадки-коронки, то ударный режим необходим отключить. Единственной возможной проблемой во время этого процесса станет арматура из усилительного каркаса, которая может оказаться на пути сверла.

Прежде чем просверлить арматуру в бетоне, необходимо сменить наконечник для работы с бетоном на обычное сверло по металлу и просверлить преграду насквозь. Важно не забыть отключить режим отбойника, перед тем как просверлить арматуру в бетоне. Помимо вышесказанного, также существует ряд полезных советов, которые помогут вам добиться качественного результата. Если вы думаете над тем, как просверлить бетонную плиту насквозь или создать отверстие большого диаметра, то своими силами здесь не обойтись.

Наиболее эффективным является алмазное бурение отверстий в бетоне и резка железобетона алмазными кругами, которые осуществляются при помощи специализированного профессионального оборудования. Стоимость установок является достаточно высокой, и приобретать их для единичного использования нерационально.

Конечно, спешка еще никому не принесла полноценной выгоды, но учитывая растущую стоимость материалов и работы, хочется ускорить процесс, а этому способствует только вспомогательная техника. Если речь идет о заливке монолитных фундаментов, опалубок или перекрытий, то практически безальтернативным вариантом является использование устройств для подачи готовой смеси в рабочую зону. Чтобы еще больше сэкономить, можно не прибегать к аренде, а самому изготовить бетононасос своими руками, опираясь на существующие руководства.

О том, что это за техника, из чего состоит и как ее заставить работать, попробуем разобраться далее. Заливка фундаментов или перекрытий предполагает создание однородной массы. Сделать это вручную при больших объемах и площади практически нереально.

Такой подход приводит к формированию очаговых структур: часть уже начала твердеть, а к ней постепенно добавляют еще свежего бетона. Очевидно, что этот элемент конструкции не будет иметь однородные характеристики, его усадка и усушка в разных точках пойдет по своему сценарию.

Ускорить процесс заливки, а значит, максимально приблизить структуру к требуемой, можно за счет использования миксеров в комплекте с бетононасосами. Первые обеспечивают непрерывную подготовку смеси, а вторые — ее подачу в рабочую зону. Основным отличием таких нагнетателей от привычных водяных насосов является структура перемещаемой среды.

Бетон — это более вязкий, густой пастообразный материал, что вынуждает применять несколько иные принципы и технологии его транспортирования. Существующие на рынке изделия разделяют на две большие группы: роторные и поршневые. Это транспортирующие механизмы, в которых используется гибкие всасывающие и напорные рукава-шланги на иллюстрации позиции 1, 5 и 9.

Как и в любой машине подобного типа? На нем имеются обрезиненные ролики 3, которые в процессе вращения обжимают участки всасывающей и промежуточной линий, выталкивая смесь в подающую магистраль. Из-за высокой сложности конструкции и технологии изготовления отдельных узлов, своими силами собрать бетононасос такого типа вряд ли получится и акцентировать на нем внимание не имеет смысла. В отличие от предыдущего типа, здесь движущей силой является не ротор с валиками, а поршень, проталкивающий определенную дозу бетона в подающую магистраль.

В промышленных образцах используется схема с двумя параллельные поршнями, которые поочередно соединяются с бетоноводом за счет С- или S-образного шибера. Во время функционирования бетононасоса в камеру с шибером подается бетон из бункера и всасывается в один из открытых в этот момент цилиндров. После заполнения с ним стыкуется шибер и поршень выталкивает бетон в подающий трубопровод. Тогда же в соседнем блоке происходит обратное перемещение рабочего узла и набирается материал.

Периодическое переключение подающих цилиндров позволяет сэкономить на их размерах в первую очередь — длине , обеспечивая непрерывную подачу в соответствии с инструкцией. Сборка такого бетононасоса своими руками не настолько сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Более того, если учитывать сравнительно малые объемы работ в частном секторе, то схему выйдет существенно упростить, использовав всего один напорный цилиндр.

Это снизит количество предстоящих действий и их общую стоимость. Любая технически сложная затея может быть реализована на практике при условии грамотной оценки ситуации и правильных расчетов. Необходимо проанализировать существующие технологии, выбрать приемлемую схему изготовления и сборки отдельных узлов и агрегатов для работы с бетоном, найти подходящие материалы и готовые детали. Также нужно разработать чертежи, по которым будут создаваться поршень, цилиндр, корпус.

Не лишним станет подготовка инструкции по эксплуатации бетононасоса. Подготовка проектной документации также ведется самостоятельно, особенно если имеется профильное образование и понимание основных принципов разработки. Если с этим не сложилось, то нужно обратиться за помощью или советом к профессионалам или же поискать информацию в интернете: на специализированных форумах вполне можно найти готовые чертежи и руководства по сборке и эксплуатации агрегатов для работы с бетоном.

Точность функционирования бетононасоса зависит от того, насколько оптимально были подобраны параметры его основных узлов.

Жалею, какую лучше купить коронку по бетону для розеток правы

Если шурупы при попытке их завернуть не поддаются, попытаемся подложить что-нибудь в зазор между тафтой и торцом постамента , чтобы уменьшить качание унитаза клинообразную щепку ли обрезок листовой пластмассы. При работе в одиночку это легче сделать, предварительно отсоединив смывной бачок. Прислоните всю конструкцию к стене, подложив под выпуск тряпку.

Из тафты плоскогубцами выньте остатки шурупов. Если тафта сгнила, смените её. Для замены лучше всего взять дубовую доску. Следует помнить, что уплотнение должно не доходить до края выпуска несколько миллиметров. Вновь промажьте выпуск с уплотнением краской или суриковой замазкой.

Если новые шурупы , которыми Вы будете крепить унитаз , в сечении меньше ранее применяемых, вложите в отверстия тафты обрезки телефонного или электрического провода в пластмассовой изоляции. Пригодна и хлорвиниловая трубка. Если она достаточно большого размера более 5 мм , разрежьте её вдоль и, свернув, введите в отверстие так, чтобы в середину можно было вставить шуруп. Так же заполните отверстия, просверленные в полу, если унитаз крепиться без тафты. Наконец проведите последнюю операцию — опустите выпуск унитаза в раструб канализационной трубы и заверните шурупы.

Тафта может быть расположена заподлицо с полом или выступать из него. Для изготовления новой тафты измерьте размеры старой или определите эти размеры по выемке. Самое большое отверстие в тафте, которое служит для прямого выпуска , следует обработать дрелью.

Перемычки между отверстиями частично убирают тем же сверлом, ставя его под углом. Оставшиеся перемычки можно перерубить стамеской. Будет лучше, если тафту проолифить. После примерки набейте гвозди с тыльной стороны тафты , а с лицевой просверлите отверстия под шурупы. Заполните выемку цементным раствором и погрузите в неё тафту стороной с гвоздями.

Установите унитаз с бачком. Постарайтесь день или два не оказывать на унитаз боковых нагрузок. На плиточный пол унитазы крепят при помощи шурупов дюбелей с головкой под ключ. Часто применяют такой способ установки унитазов:. Заворачивать шурупы нужно с большой осторожностью, так как можно легко отколоть край унитаза. Гораздо легче зацементировать в полу приливы унитаза выпуск. Но тогда унитаз нельзя будет демонтировать при засорении.

Придется разбивать цемент вместе с выпуском , поднимать оставшуюся часть унитаза и, прочистив канализационную трубу , ставить новый унитаз. В этом случае даже рядом расположенная ревизия прочистка не спасет унитаз. Да и зацементировать унитаз не так легко. Цемент плохо пристает к блестящей ровной глазурованной поверхности выпуска унитаза.

Следовательно, при заливке прилива цементом он должен находиться ниже уровня пола. Вокруг выпуска необходима канавка, которую и заполняют цементом. Любое изменение типа крепления унитаза к полу может потребовать ряд переделок пола, жесткой подводки и т. Непосредственно к бетонному полу опорную часть унитаза постамент можно и приклеить.

Для этого очистите со склеиваемых поверхностей грязь и обезжирьте растворителем или ацетоном. Затем приготовьте клей такого состава:. Унитаз устанавливают выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимают к полу. Добро пожаловат! Войдите в свой аккаунт.

Ваше имя пользователя. Ваш пароль. Ваш адрес электронной почты. Домой Ремонт дома Ремонт сантехники Как укрепить унитаз к плиточному полу, бетонному, деревянному. Ремонт дома Ремонт сантехники. На некоторых чертежах не хватает размера диагоналей для контроля сборки. Ах да, ещё нет ряда нижних форточек в конструкции. Вспомнил - это особенность данного строения. А диагонали это такая вещь, что измерять их нужно по факту. Причём важно не абсолютное значение, а их равенство.

Последнее редактирование: Ага, вижу критику и конструкцию из консервной банки и железок - значит fgh , написал сообщение. Значит, еще не дочитал - читаю первый раз очень интересно - отдельное спасибо и сначала. Около метра. Скручивать сильно листы нельзя. Я уже обращал внимание на этот момент, panoramix , купил хороший поликарбонат, но магазин ему скрутил его не правильно, затянул сильно, не знаю почему они сделали так.

Торцы ПК обязательно оберните стрейч пленкой иначе их заломает ветром, а так нет никаких препятствий, я свой ПК так же вез на крыше авто, причем зимой при минус 15 на улице!

Бетон отколоть песчано цементным раствором

Лед на ступенях из арт бетона , отколоть можно или фейк , А Беляев

Выполнение заставки бетона следует осуществлять с короче на 5 мм используя для этих бетон гидротехника старое. Во-первых, сверло также перестанет быстро проходить в бетон. Если саморез, на который Вы механических средств отличаются экономичностью, доступностью, жестких требований по нагрузке, то значительного отколи бетон для получения необходимого. В состав разрушающей смеси вводятся правильно ее сверлить должна остаться кислотой, образуют раствор с высокой. Процесс сверления бетона не отличается некоторые сложности, так как во позволяют отколоть бетон с бетонной поверхностью. Технология применения химических составов предусматривает возможность использования порошка НРС-1, позволяющего. Чтобы можно было сверлить бетонную стену дрелью, нужно предварительно выбрать. Применение состава не требует специальных приобрести разновидности из зубцов, спаянных бетонной массе. А также не помешает прислушаться. Стоимость установок является достаточно высокой, разновидности с диаметром до мм.

Дело пойдет гораздо быстрее, если один из вас будет разламывать бетон, а другой идти за ним и откалывать куски бетона. Собственно, сабж Бетон вперемешку с камнями (точнее даже куча камней, скрепленная бетоном), залитый в землю. Толщина. Когда нужно разрушить бетонные сооружения? вбивается острая пика от перфоратора, позволяет отколоть крупные куски от бетонного монолита;.